• Suivre le mouvement du sujet d’un bout à l’autre de sa trajectoire, loin avant de déclencher, et loin après avoir déclenché. On a ainsi le temps de bien anticiper le passage où le sujet est de profil. C’est à ce moment qu’il faudra déclencher, en rafale, avec deux à quatre clichés selon la vitesse de votre appareil.
• Il est préférable de viser dans le viseur optique plutôt qu’en regardant l’écran les bras tendus. Car c’est l’axe du corps qui se met en rotation pour accompagner le mouvement, et plus l’appareil est près de cet axe, moins il tourne vite, et plus le sujet sera net.
• Régler le zoom avant de suivre cette trajectoire. Dans le feu de l’action, vous n’aurez pas le temps de vous en occuper.
• Le plus délicat est de choisir la bonne vitesse d’ouverture. C’est elle qui sera déterminante et aucun programme intégré ne pourra le calculer pour vous car elle dépendra de la vitesse du sujet photographié. Plus il sera rapide, plus la vitesse d’obturation devra l’être. Ma méthode est d’accompagner le sujet sur 5cm. Cela signifie que je laisse l’obturateur ouvert le temps nécessaire au sujet pour parcourir 5cm. Pour une personne qui court à 10 km/h, cela correspond à 1/60 s. Pour la cycliste de cette photo qui roule à environ 20 km/h, 1/90 s. Pour une voiture roulant sur une jolie route de campagne à 80 km/h, 1/250 s. Pour une voiture de course lancée à 200 km/h sur un circuit, 1/1000 s. Il faut alors choisir le mode semi-automatique donnant priorité à la vitesse appelé ‘S’ (voir les explications dans l’article Le couple vitesse/ouverture) et choisir la bonne vitesse. Au niveau des modes-scène intégrés, le moins mauvais sera le mode ‘Paysage’.
• Plus le sujet sera rapide, plus vous aurez donc besoin de lumière. Ainsi, un VTT lancé à 40 km/h dans un sous-bois sera une image bien difficile à faire.
• Enfin, au niveau du cadrage, laisser plus d’espace devant le sujet que derrière. L’espace vide attirera le sujet, rajoutant une direction dans le mouvement pour le lecteur.

A vous d’essayer ! Choisissez un endroit ou les sujets défilent en grande quantité pour avoir autant d’essais que nécessaire : une piste cyclable, une route, un cours d’équitation, une piste de ski.

Concrètement, ces deux paramètres sont souvent affichés en prenant une photo. Avez-vous remarqué ces chiffres bizarres comme f:8 1/350 ?  f:8 donne l’ouverture choisie. C’est le rapport entre la longueur de focale de l’objectif et le diamètre d’ouverture de son diaphragme. Plus le chiffre est petit, plus le diaphragme sera ouvert, et plus grand sera le rayon lumineux admis dans la boite. Le choix du réglage influera sur la profondeur de champs. En général, cela varie de f:3,5 à f:11. 1/350 indique  la durée d’exposition en secondes, ici cette durée est 350 centièmes de seconde. Cela influe sur la netteté de l’image. Pour prendre une photo sans pied, il faut une durée inférieure à 1/60 sans quoi l’inévitable bouger du photographe nuira à la netteté. Cette durée varie généralement entre 1 seconde (1″, vitesse lente) et 1 millième de seconde (1/1000, vitesse rapide).

Un utilisateur averti choisira lui-même le réglage d’un de ces deux paramètres pour avoir le rendu photographique désiré. L’appareil calculera l’autre paramètre en fonction de la luminosité mesurée. Il se mettra en mode ‘priorité ouverture’ nommé A comme Aperture pour choisir l’ouverture ou en mode ‘priorité vitesse’ nommé S comme Speed pour choisir la durée d’exposition. Les combinaisons f:4 1/250 et f:11 1/30 laissent entrer la même quantité de lumière. Dans les deux cas, si la photo est bien exposée, le rendu visuel sera différent.

Je reviendrai sur les possibilités qu’offrent les différents choix de réglages de ces paramètres.

La photo 1 montre un bridge Olympus. Il est prêt à prendre une photo avec une ouverture de f:4,5 et une vitesse de 1/25èmes de seconde.

La seconde photo montre un reflex Nikon réglé à une ouverture f:5,6 et une vitesse 1/160èmes de seconde.